Усадьба > Сад > Формирование и обрезка

Формирование и обрезка

Но обычно предпочтение отдают первым побегам. Поэтому, когда они вырастают до высоты 40-45 см, оставляют 6-8 штук на 1 куст (или 12- 16 штук на 1 м ряда), а все менее развитые срезают чуть ниже уровня почвы. При этом оставляют побеги, расположенные ближе к маточной части растения (при кустовой системе), или равномерно по всей площади ряда (при ленточной системе). Первые побеги обычно быстро развиваются, бывают мощные, высокие. Однако сильно подвержены болезням и поражаются вредителями. В основании они плохо скреплены с корневищем и легко отламываются под действием ветра, дождя или при пригибании. Очень часто такие внешне мощные, высокожизнеспособные побеги оказываются для растения бесполезными.

Пинцировка побегов малины и ежевики

В первый год после посадки на каждом кусте вырастает по одному побегу замещения. Значит, в следующем году урожай будет невысокий. Чтобы несколько увеличить будущую зону плодоношения, побеги пинцируют - удаляют 3-5-сантиметровую верхушку. Делают это обычно в начале июня. Под влиянием пинцировки пробуждаются боковые почки, образуются разветвления. На следующий год из почек этих боковых веток вырастают соцветия.

Этот прием особенно эффективен на сортах, склонных к ветвлению естественным путем (Новость Кузьмина, Ньюбург), с очень низкой побегооб-разующей способностью (Оттава, Кокинская, Спутница, Ветен и другие). Но важно помнить, что с пинцировкой запаздывать нельзя, иначе выросшие боковые побеги не успевают подготовиться к зимовке.

Пинцировка - обязательный прием при возделывании пряморослой ежевики. Первую проводят, когда побеги достигнут высоты 60-90 см, срезая 5-сантиметровую верхушку, вторую - когда боковые побеги вырастают до высоты 60 см, укорачивая их до 40 см. В результате этой процедуры из каждого побега формируется как бы миниатюрное деревце. Вторую обрезку чаще переносят на следующий год жизни побега, оставляя на каждом боковом разветвлении 8-12 почек. Подготовленные таким образом растения подвязывают к шпалерной проволоке.

Возделывание малины в виде куртины

В глубинных северных деревнях и сейчас предпочтение отдают выращиванию малины в виде куртины. Ей отводят участок или в защищенной от ветров и достаточно освещенной части огорода, или в палисаднике. Сорта подбирают местные, с невысокими гибкими пряморослыми побегами.

В последующие годы побеги замещения и отпрыски растут свободно, заполняя предоставленную им площадь. Плантация формируется за счет разрастающихся естественным путем растений. Через несколько лет она представляет собой куртину - сообщество разновозрастных кустов, состоящих из побегов замещения, плодоносящих стеблей и отпрысков. Разумеется, нельзя допускать, чтобы посадки превращались в захламленные заросли, поэтому отплодоносившие стебли сразу же после окончания сбора ягод удаляют, а одновременно с ними и слабые, больные, поврежденные вновь выросшие побеги. Оставленные для плодоношения в следующем году стебли пригибают, не дожидаясь полного листопада, зимой укрывают снегом. Обычно растения в куртинах невысокие, поэтому весной, если они не повреждены морозом, верхушки не укорачивают. И плодоносящие стебли, и новые побеги растут свободно, без дополнительных опор, опираясь друг на друга и забор палисадника.

Солитерный способ возделывания малины

На достаточно больших приусадебных участках, где в любой день можно ожидать изменения погоды, пользуются способом нерегулярного размещения кустов малины на плантации, высаживая несколько саженцев на произвольном расстоянии друг от друга. В последующие годы из каждого саженца формируют отдельный куст, состоящий, как правило, из 4-6 плодоносящих стеблей и такого же количества побегов замещения. Со временем на расстоянии 2-3 м от маточного растения появляется отпрыск. Из него формируют новый отдельно стоящий куст. И так по всему участку. Внешне хаотичное, рассеянное расположение кустов в местных условиях имеет свой резон: отдельно стоящие кусты хорошо освещены, быстро обдуваются ветром даже в короткие промежутки времени между дождями.